好西装和差西装的区别在哪里？

半定制西装评测怎么写好一点-半定制西装评测怎么写好

前面很多回答基本都在讲工艺跟用料，这对西装品质好坏来说，的确是很重要的两个因素，但大家好像都忽略了一点 —— 西装的剪裁。西装的剪裁其实是最能体现好坏的因素，它是外在的，很容易看出来，一件西装用料再名贵，剪裁差，它依然称不上是“好西装”。一． 西装的剪裁剪裁塑造西装的线条，体现的是西装的美感，展示的是剪裁设计师的功力。关于西装的剪裁，举例说两个最关键的点：首先是西装腰线，好西装腰部两侧应该呈明显内收线条，后腰部线条呈内凹。即使你的身材比较胖，也是可以靠剪裁做出腰线，好西装（剪裁）可以让胖子有腰。西装为什么能让胖子有腰，是如何靠剪裁做到的？为胖人做的好西装，会把收腰部位上移，放在肋骨的位置，叫“高位收腰”。好看的西装，两侧应该是内收线条。然后是西装胸部要饱满，强化男性力量感。每个流派的做法也许略有不同，比如英式西装会做得更“鼓”一点，**《王牌特工》男主角穿得这套西装就是英式做法。二．西装的用料基本门槛：全毛最佳，至少含95%羊毛，其它指标也不太低，观感和手感要好（如果选择兼顾免烫的全毛面料品种，必须容忍观感和手感水准明显降低）。正装面料怎么选择？有哪些讲究？这里不细展开了，会专门写一篇文章，有兴趣的可以关注我，以后把一些基础知识慢慢补充完整。再来就是辅料，比如说：衬布、里布、线材、拉链、五金件，这些东西对品质的影响相对直接，还有天然材质的纽扣（一般是牛角或果壳磨制，这个说起来跟树脂扣和尿素扣是完全两个品味，就像羊毛和化纤的区别）。宾霸里布有原厂宾霸、全宾霸、半宾霸，但是后两种其实不是原厂的，下面就是原厂宾霸，会附这样一块小卡片。三．西装的工艺工艺上面很多回答都说了，我这里简单讲讲。全麻衬是最高级的西装工艺，全麻衬也可以叫全毛衬，是最传统的西装工艺：西装整片前身，包括驳领全部使用无粘性的老式衬布，通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。买西装至少是半麻衬起步，能全麻衬是最好。全麻衬工艺用于定制居多，许多高级成衣都是用的半麻衬（不是说用半麻衬的西装就不是好西装了，还是得参考其他的条件均衡来看）。四．西装的功能细节这一点上面所有的答案都没有提到过，功能细节也可以作为鉴别西装品质的参考标准。历史上，西装曾有过许多细节，每个细节，都意味着一种或几种功能。而现在，我们往往在伦敦的传统定制西装店，才能见到如此繁琐的工艺。功能细节如：活袖口和表袋（火机袋）；裤腰三重保护和腋下防汗片；硬币袋和裤腰内袋等。

初次定制西装时，有哪些地方最容易被忽悠？

面料的“水分”很大，别说一般的消费者，就连很多的从业者都逃不过，尤其是现在“投机倒把”的奸商比较多，很多品牌的面料注册个英文名字就说自己是进口的面料，价格就要高出国产的一大截。定制西装时销售一定会给你介绍该品牌是进口的面料价格所以贵，或者说这几个品牌是面料中最顶级的等等的说辞，反正消费者是一头雾水。

在我看来，以及接触那么多的普通消费者，对于面料品牌其实并不太关注，更关注的是面料的花色、手感是不是想要，或者是面料的抗皱性以及其它属性能不能满足自己的需求。所以说，初次定制西装在选面料时不建议过多的关注面料的品牌，更多的应该是关注面料的特点是不是能够满足自己的需求。

当然肯定会出现摸起来手感差不多，面料的花色几乎一样，但因为面料品牌不同而导致西装价格差异比较大的情况发生。是话说，差别肯定有，但是面料的差别并没有西装价格的差别那么大，这时候就建议你相信自己的手感，看看哪个更符合自己的预算就选哪个。

试穿的过程时不断完善西装尺寸的一个过程，理论上半定制西装不需要试穿，但是现实状况是很多定制店实际是半定制，但还是要进行一次的试穿。至于说一些上门定制品牌，即不是半定制，又不是全定制，量一次尺寸直接成衣，说实话没有丰富的经验基本上不可能一次性做出满意的衣服，更别说那些品牌培训几天就上岗的新手。在量体的时候只需要看一下量体师会不会给你用套码样衣量尺寸就能判断到底是半定制还是全定制，当然很多量体师估计也并不懂两者的区别，这就是这个行业的的现状；

定制西装到底怎么入门

西装定制初入门的时候，很多人都不明白怎么评判一件西装的好坏，今日我有幸给大家总结一下，日后便可以少走一些弯路咯。

西装定制需要关注三大版块：

1.面料

2.版型

3.工艺

面料，直接关乎西装的质感；

版型好不好，关乎上身的整体形象，是否合身，是否修饰你的体型；

工艺好不好，则关乎这套西服长不长寿。

面料

面料主要从品牌，颜色，触感，成分，支数，克重等方面来看。

品牌：有品牌的面料主要来自意大利和英国面料，现在定制行业性价比最高的用得最多的当属VBC，STB等，也是定制入门级面料，高级面料有比如CERRUTI 1881，ZEGNA，HOLLAND&SHERRY，Dormeuil，SCABAL等。

颜色：面料的颜色和穿着的场合息息相关，国人在商务场合主选藏青，灰色和黑色，条纹格子尽量低调，而如果是休闲场合的话，黑白红橙黄绿蓝靛紫随你挑，还有图案的，纯色条纹格子，是粉笔条，铅笔条还是窗格，威尔士亲王格都行，选择很多，只怕你不敢穿。

触感：面料除了看还可以摸，有些面料做了磨毛处理，有些面料就是净面的，摸起来感觉是不同的，某些不好的面料摸起来还扎手的，大家一定要注意了。

成分：好的西装至少是羊毛的，羊绒的，马海毛也有，部分商家会用含有莱卡，聚酯纤维，涤纶，睛纶等化纤的面料，不是说化纤一定不好，但是起穿起来就是不透气不舒服，有些东西一看就能看出来的。

支数：西服的支数可以高达180，一般日常穿的话，110-120左右就差不多，因为支数越高，越容易皱，很难打理的。

克重：一般来说，克重和面料的厚薄程度成正比（不考虑织法），220-260都是春夏面料，比较薄，260-300属于四季面料，属于不薄不厚的情况，300以上，面料会比较厚重，就适合秋冬穿了。

版型

很多人都说，西装不适合亚洲人穿，其实这是一个误区。

这就要从版型说起，主流的有美式，英式，意式，日韩式。

美式

国人定制基本不做这种的，主打潇洒大气自然，不收腰，肩线比较柔，倾斜。

适合T型

英式

主打经典保守正统，有古典感，大家看过的007的系列西服，特别是早期的，就是英氏西服，面料厚实，格纹标配，整体笔挺有型，塑腰合体，轻微垫肩，做工精细，不花哨。

适合H型

意式

主打华美烂漫，007后期更多的是意式风格，面料花哨华丽，轻薄有光泽，柔和细腻。

适合Y型

日韩式

主打时尚款，型窄长，适合亚洲人的身型，

适合H型

不同身材的人适合不同的版型，而亚洲人整体不像欧美人骨骼粗大，所以如果套用欧美的版型穿西装肯定会有问题，这才是定制的意义所在。

工艺

主要是内衬上的文章。

好的衬让你的西服寿命更长，穿起来更有型而不轻易变形，而且穿久了会越来越贴合本人的身型，越来越像是属于你自己的西装，所以辨别一件西装是否是好西装，衬非常非常非常重要。在专业人士来看，西装的灵魂就是他的衬。

那么，衬的种类有哪些：

3种，粘合衬，半麻衬，全麻衬。档次依次往右越高。

上图就是衬所属的部位。

好的衬是用黑炭衬，马尾衬，羊毛衬等构成，位于西服里料和外层面料的中间。

总结

上文内容并不多，但是如果不了解的情况下去定制容易走偏，但是总体来说还是需要根据自己的实际情况来定制。

找出自己的3W（when,where and why）：什么时候穿，什么场合穿，为什么而穿。

你的预算是多少，想多久拿到衣服，平时的生活习惯是什么，这些都需要考虑的。

以及，切忌嫌麻烦，第一次不满意不要紧，要多磨合多沟通，直到你满意为止，找到最合适自己的衣服以后，以后就不用在去其他地方在重新跳坑了。

文字就先写到这吧，了解了上面基础知识，定制西装入门足够啦～～～

西装是我们的门面，是我们的战甲，在新年来临之际，赶紧为自己添置一套西装，为来年的战斗做准备吧。